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Por Nico Rey (@reynico)

Bueno, primero que nada les aviso que voy a contar esto como si yo realmente formara parte de lo que va a pasar, ¿la verdad? yo no invertí dinero en esto y no saco ninguna ganancia, sólo hice de apoyo/soporte/contacto técnico para lograr esto.

Hará ya un mes y medio dos amigos y yo empezamos a leer esta magia de los Bitcoins, en ese momento el bitcoin tenía un valor de 3 dólares aproximadamente. Tras leer un buen rato acerca de esto, los requerimientos y demás, empezamos a meter pilas.

Primero: hacer las cuentas

Esto de los bitcoins y la minería tiene dos factores básicos. Por un lado el precio del bitcoin y por otro lado la dificultad para obtener cada bitcoin. Por el precio, se maneja y actúa tal cual las acciones de una empresa, suben, bajan, se mantienen, etc. Lo mas feo es la dificultad, siempre sube. En su momento calculamos que un rig compuesto de 3 ATI’s (ahora AMD) 5850 rendirían unos 10 a 12 bitcoins por día, a 3 dólares cada uno, nos da una linda suma de 30 a 36 dólares diarios.

Con el pasar de los días nos fuimos interiorizando y realizamos una muy satisfactoria compra comunitaria de Sapphire Radeon 5850 xtreme por el módico precio de 218 dólares la unidad. En ese momento el precio en promedio de esas placas en Argentina era de unos 350 dólares. Para la compra comunitaria hubo que hacer un depósito del 30% a modo de seña y en unos 20 días tendríamos las placas.

Mientras tanto en los cuarteles tandilenses empezamos a planear todo. ¿Que necesitamos? ¿Que armamos? ¿Cuanto hay que invertir?

Minar barato, ¿Posible?

Si. Cosa que no comenté antes, cada rig minero va a llevar tres 5850s, eso quiere decir que en un mother debemos meter las 3 placas… Podemos comprar un mother con 3 pci-e 16x por 350 dólares

Motherboard Asus

o…

comprar un mother de 70 dólares

Motherboard Gigabyte

Y usar el ingenio…

Nico, dejá de hablar pavadas por favor…

Pavadas hablan los pavos (cuak). No, hablando en serio. Podemos usar los pci express 1x, para este trabajo que sólo requiere poder del GPU (no uso de las memorias de la placa de video) se puede utilizar un bus pci-e 1x para todo el trabajo sin generar un cuello de botella.

Llevémoslo a la práctica, porque claro, la teoría dice que andan, ahora, ¡andá a meter 3 5850s ahí adentro!

Bien, para eso usaremos riserspci

Riser PCI-E

Usaremos dos risers para cada minero, así que a los 70 dólares del mother sumémosle unos 7 dólares de cada riser, 84 dólares.

Bien bien bien… Vamos bien.

Ahora, necesitamos un microprocesador y algo de memoria ram.

Como este sistema va a correr un simple ubuntu modificado y extremadamente liviano un sempron 140 de 40 dólares y 1GB de ram ddr3 de 20 dólares no alcanza. Súmenlo a mi cuenta! vamos 144 dólares.

¡La estación de poderrrrrr!

Estas pequeñas bestias consumen un lindo caudal de energía, y hay que darles de comer con algo.

Fuente Corsair

En un principio tuvimos la idea de comprar una XFX de 850w que nos alcanzaba perfectamente para todo el rig, pero se acabó el stock y no había plata para comprar… Ok, Vimos Corsair TX850 luego, y pasaron volando… Hasta que llegamos a topower de 800w (y si, pasaron).-. Pero al final no se hizo una mala compra, sino que se adquirieron 2 Antec VP450, una alimentaría cpu+mother+1 ½ 5850 y la otra alimentaría 1 ½ 5850. Nada mal. Y al módico precio de 70 dólares cada una. Agreguemos al carrito de la alegría 140 dólares más, y van 284 obamas.

¡Llegaron las placas!

Y si, luego de unos 20 o 25 días, las placas at home

Nico con cantidad de Radeons

(¡mentira que estaba contento eh!)

Re contentos con las plaquitas (yo que no invertí nada estaba mas contento que los dueños mismos) nos pusimos a probarlas un poco y realmente rinden mucho. Logramos hacer un 18% de overclock sin tener que tocar el voltaje del núcleo lo que nos asegura mucha longevidad para las placas, sumado a una linda temperatura de operación, después de estar una hora minando, no pasó de 60ºC adentro de mi gabinete.

Impaciencia, dificultad, precios, LOCURA

Falta mother, micro, memoria, fuente. Impaciencia, mucha.. Afrontamos subidas de dificultad muy jodidas y una locura de precios… Todos se están comiendo los codos.

Luego de 5 subidas de dificultad una atrás de otra y un par más luego, llegamos a que con 3 AMD 5850 “sólo” generaríamos 2 bitcoins diarios (Cuando en un principio generábamos 10 o 12). Esto desanima a cualquiera verdad, pero esperen a ver el gráfico de abajo../p>

Volatilidad del Bitcoin

Vos, ¿no te estarías volviendo loco?

Si, de los 3 dólares que vimos en un principio ahora el bitcoin vale casi 30… (al día de presentar el artículo el Bitcoin vale u$s 17) Si hacemos simples cálculos, ahora se gana (con el mismo hardware) 60 dólares aún teniendo el triple de dificultad encima.

¿Ahora entienden la impaciencia y locura?

Para calmar un poco las aguas y mantenernos ocupados la pregunta es…

¿Y donde vamos a armar todo este engendro?

Para que esto funcione adecuadamente tenemos que comprar un gabinete demasiado bueno, grandote, con buena refrigeración… O… podemos armarlo nosotros mismos…

Acá el gran Tabris se fue lisa y llanamente al carajo y construyó un gabinete con perfiles de chapa nº 18

Rig "minero" de Tabris

Increíble trabajo…

También podemos optar por algo mas casero, porque seguramente no todos cuentan con una soldadora de punto y una dobladora de chapa jajaja.

Shivan nos mostró su mining case v1.0 que lo construyó por 130 pesos incluyendo las herramientas

Rig "minero" de Shivan

Por lo pronto Nico, tocayo amigo está esperando un gabinete “made in casa”.

Para no esperar los risers, Nico compró un mother Asus M4A79XTD EVO que trae dos puertos pci express 16x, así que colocar las placas es un tema de plug&play.

Rig "minero" de Nico

El mother lleva una Sapphire 5850 y una Sapphire 5830

Rig "minero" de Nico

La 5830 ocupará el lugar del pci-e 16x primario ya que tiene un cooler mas grande y calienta bastante menos, así el rig mantiene la 5830 en unos 60ºC y la 5850 en unos 55ºC

Rig "minero" de Nico

El rig se alimenta con la Topower de 800w. Y así está rindiendo ahora:

Desktop minero

¡Probemos de minar en pci-e 1x!

Como teníamos un riser pci-e 1x probamos de meter una tercera placa, mas precisamente otra Sapphire 5850… A que no saben? Anduvo de una :)

Desktop minero

Con un mínimo overclock y sin tocar el vcore de las placas, está rondando los 850 mhashes/sec, como verán las dos 5850 no rinden iguales, y hay una explicación, la 5850 que está sangucheada tiene setteados clocks mas bajos (casi stock) para bajar unos grados y que no se nos funda todo, este problema se solucionará cuando el rig esté montado en un gabinete minero.

Escrito por Nico Rey, un verdadero enamorado de la tecnología en general y del Hardware y el software libre en particular. Oriundo de Tres Arroyos, se pasa los días estudiando Ingeniería en sistemas, Twitteando y administrando uno de sus proyectos, HTForos.

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Messenger 2011 apesta, pero bueno… “es el messenyer” y hay que lidiar con ello.

Arrancamos con un título raro para una necesidad que tiene cualquier usuario de Messenger 2011 que esté descontento con la interfaz de esa cosa híbrida y devoradora de píxeles en lo que se convirtió el “Msn 2011”. Obviamente en el mundillo “geek” muchos se han pasado a clientes con estilo minimalista y multiplataforma como Pidgin, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle y el usuario común es el usuario común (y el messenger es el messenger). Por eso vamos a ver como dejarlo parecido a las anteriores versiones en solo un par de pasos.

Esto es lo que encontramos la primera vez que abrimos el programa.

La lista contactos (lo mas importantes en un IM) ocupan 1/3 de la pantalla y se ubican en 2 columnas. Sí, un WTF.

Para ir a una versión reducida hacemos clic en el ícono loco que marca el (1)

Messenger 2011

Ahora descargamos a-patch (link) y marcamos los siguientes ítems:

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Hola, vengo a defenestrar… Vengo a patearle en contra al imaginario popular, a demostrar que después de todo, Windows y Linux no son incompatibles. (No tanto como muchos dicen al menos…)

Los que usen o hayan intentado usar Linux durante algún tiempo se habrán dado cuenta de que es MUY compatible con Windows. Puede ejecutar una amplia variedad de aplicaciones para Windows gracias a la capa de compatibilidad Wine con una usabilidad dentro de todo bastante buena que si bien todavía no llega al 100% no deja de mejorar todos los días y puede conectarse por la red a cualquier host que corra Windows para usar los servicios que este provea. Está pensado desde el punto de vista del mas chiquito: “Si no puedes contra tu rival, únetele” y así es que cada vez mejora mas la compatibilidad desde el lado Linux.

La cosa se complica olímpicamente cuando es al revés. Cuando se trata de usar aplicaciones para Linux en Windows, ya sea de forma local como remota, por ridículo que esto suene –por que no va a faltar el fanático de un lado o del otro que venga a decir que tal o cual aplicación es mucho mejor que tal otra- pero en determinadas situaciones, acceder a servicios únicamente disponibles de forma nativa en Linux desde una PC corriendo Windows puede venir bien y basado en esa idea va este artículo.

No, no voy a hablar del machacadísimo Cygwin que hoy en día ha evolucionado tanto que hasta te permite instalar KDE como shell para tu Windows voy un poco mas allá, voy a como aprovechar los recursos de una PC con Linux desde otra con Windows usando únicamente la red local o –con buen ancho de banda o un poco paciencia- internet.

Por no entrar en tecnicismos ni hacerla muy larga parto de la base de que saben lo que es SSHel padre de la criatura- y Tienen SSHd instalado y corriendo como servicio. De no ser así, dedos a la obra, que una PC con Linux e internet sin OpenSSH es lo mismo que nada.

Ejemplo 1:

Montar tu partición Linux en Windows, por la red.

En determinados casos puede que necesites acceder a la información contenida en la PC que corre Linux desde tu otra PC, desde la Laptop, desde el laburo o desde un cibercafé. SSHFS al recate:

Partiendo de la premisa de que toda PC con Linux tiene instalado un servidor SSH, se puede usar SSHFS para conectar el contenido del disco rígido de una PC con el de otra de la misma forma en que lo haría Windows al utilizar el “Entorno de red” pero con una serie de ventajas respecto a las alternativas Samba o NFS:

  • Nativo, no necesita software adicional.
  • Tráfico encriptado todo el tiempo.
  • Permisos de seguridad heredados del usuario que inicia sesión remotamente.

En Windows, haciendo uso de Dokan se puede obtener exactamente el mismo resultado.

Basta con instalar la Dokan Library (ejecutable, 486Kb), si no lo tuvieras de antemano Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable y Dokan SSHFS – (Archivo Zipeado de 374Kb).

Una vez ejecutado el programa, te saluda con esta interfaz:

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Desde inmemoriales tiempos vengo probando apps para bootear Linux’s desde USB.

Y de todas las que he utilizado desde unos meses a esta parte me decanté por Lili.

LILI USB Creator

No, no es Liliana (aunque bien podría serlo), sinó que Lili es el “sobrenombre” de Linux Live USB Loader, una aplicación gratuita que permite crear un disco USB booteable con una gran cantidad de distribuciones de GNU/Linux y con la capacidad de persistencia, es decir, que en lugar de ser Live USB tenemos un Linux casi tal cual como cuando lo instalamos en un HD interno. Sí, con la posibilidad de guardar los cambios.

La interfaz es una de las cosas mas llamativas del programa, ya que por si sola nos va guiando casi automáticamente mientras creamos el Disco USB, primero elegimos el volumen USB, luego la fuente (que puede ser .ISO, un CD/DVD o la descarga de internet), luego seleccionamos el tamaño del archivo de persistencia y por último configuramos alguna que otra característica adicional.

Me tomé el atrevimiento de grabar un screencast, que salió con algunos problemas técnicos…

Y por cierto, este post salió desde el Ubuntu ahí instalado :)

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Desde Office 2003 hasta Office 2007 quitarlos ha sido bastante tormentoso. Si bien Office 2003 se podía eliminar casi siempre con el MSI removal tool, Office 2007 trajo consigo un instalador tan simple que cuando se rompía la tarea de desinstalarlo se volvía bastante ardua y compleja.

Ahora me pasó con Office 2010, si bien Microsoft sacó una herramienta muy simple (de las Fix it) a veces y como si de una caja negra se tratara (de hecho, así lo es) el Office 2010 se trasquea y no se quita ni con el desisntalador.

Pero comencemos de una vez con las formas de eliminar el Office 2010:

Forma fácil

La forma simple es descargar el Fix 50450 que con dos clics elimina la suite ofimática.

Simplemente bajamos, instalamos…

Desinstalar Office 2010

Y ejecutamos… Para luego esperar.

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Con los años he cambiado de opinión respecto a la publicidad. Al principio me daba cierta molestia verla, luego pasé por cierta indiferencia y en este último tiempo me he dado cuenta que es totalmente necesaria para mantener un servicio o una publicación, al menos una que no sea “por hobby” y a la cual se le inviertan horas de trabajo que, aunque sea, no conviertan el sitio en un costo para el responsable.

Hablando específicamente de Windows Live Messenger y si bien detrás está la todopoderosa Redmond es por demás obvio que el programa de mensajería instantánea mas usado del mundo es un imán para ofrecer publicidad y monetizar el servicio, ni hablar de lo fácilmente relevante que se puede hacer la publicidad con la cantidad de datos que toman de cada usuario. Pero si hay una delgada línea que, humildemente, no creo que debería cruzarse es la de la usabilidad, y la publicidad de Messenger lo hace, como cuando pasamos el cursor por un banner y se nos abre una ventana gigante con ruidos publicitando una gaseosa.

Para aquellos que dejaron de este genial programa (si, es genial y me la banco al decirlo) por esto (son varios) por la publicidad existe un programa que saca las propagandas de Messenger que también permite sacar otras opciones “molestas”, estoy hablando del A-Patch.

A_PATCH_1

Una vez que lo bajamos (1) tildamos todas las opciones y elegimos el idioma de Cervantes (2)

A_PATCH_2
Seleccionamos “Parchar Windows Live Messenger” (3) y nos aseguramos que la ruta sea correcta.

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La vida me ha dado buenos amigos, muchos de ellos gracias a la informática, personas a las cuales admiro por lo que hacen y por como lo hacen. También tuve la suerte de conocer muchos otros gracias a la vida, porque “somos más que unos y ceros” (leí esa frase alguna vez en un foro y me encantó) que también son personas admirables, pero a veces, no sé si lo hacen de gusto o no pero pareciera que se olvidan de cualquier cosa relacionada con las computadoras, yo creo que lo hacen parte por despitados y parte porque no es algo que les guste mucho.

En mi caso con los amigos de verdad no siento que sean un poco chotos cuando llaman siempre por lo mismo, como puede ser las veces que alquilan una película original en el videoclub que les encantó y quieren guardarse una copia (delito grave si los hay). Yo sospecho que es porque simplemente se olvidan, y de paso llaman para hablar de la vida, de lo mal que jugó boca, mientras uno que está andando en bicicleta intenta recordarle esa vez que le explicó paso por paso como usar el DVD Shrink, cosa que voy a hacer hoy, para ellos, y para los amigos de varios lectores que también deben tener amigos que alquilan películas originales y las quieren guardar… porque no da alguilar varias veces la misma pelicula… ¿O sí?

Primero se necesita el programa DVD Shrink, lo que hace esta pequeña obra de arte es desencriptar y comprimir una película en formato DVD9 (esos doble capa que son carísimos, hasta los vírgenes) y pasarla a un DVD Virgen común, esos de 4 Gigabytes y pico. Al DVD Shrink no lo vas a encontrar en la página oficial pero sí en Softonic, página que se pone arriba de cualquier cosa en este mundo (es mas, creo que Softonic acaba de comprar el departamento de arriba).

Una vez descargado e instalado (si pagás por la descarga premium te ganás el premio…) nada más hay que poner la película (cuyo copyright permita esto, obviamente) y luego apretar el botón Open Disc (1).

DVD_SHRINK_1

Se abrirá una pantallita donde nos va a mostrar todas las unidades que tiene nuestro equipo, por lo general es una, pero si es más de una debemos elegir la que tiene la película (2), luego de ello le damos al botón que dice OK.

DVD_SHRINK_2

Ahora viene la parte jodida, pero no pasa nada, no es la muerte.

Para perder la menor cantidad de “calidad de imagen” posible la idea es sacar las cosas que no nos gustan, en mi caso odio ver las películas dobladas, salvo la de Los Simpsons porque soy fanático de Beto Velez, pero todas las otras (con excepción de las películas para niños) deberían venir en inglés y con subtítulos en español. Como puedes ver yo destildo todo el audio que no sea “English” (3). Con esto hacemos que la compresión sea menor en general y no afecte tanto al video.

DVD_SHRINK_3

Ahora viene la parte donde, si entra el FBI a tu casa estás en el horno. Hay que apretar Backup y elegir el método de copiado y/o guardado. Yo siempre recomiendo usar ISO Image File (4), que es algo así como un “contenedor” de todo lo que hay dentro del DVD y que luego puede ser rápidamente grabado por cualquier programa de grabación, incluso Windows 7 ya tiene un grabador de ISO.

La opción de guardar el contenido en directorios (ejem, TS_VIDEO) no es inteligente porque luego viene la llamada que dice “Guardé la carpeta esa como Dato y el reproductor no lo reproduce”.

En fin, elegimos ISO Image File y le damos Aceptar.

DVD_SHRINK_4

Una vez que aceptamos, cerramos la cortina de la habitación (no sea que alguien espíe y denuncie semejante delito) debemos seleccionar la ruta donde queremos guardar la imagen ISO (5). Yo recomiendo que la guarden en el escritorio, en “Mis Documentos” o directamente en el Raíz, y que usen el nombre de la película como nombre de archivo.

Por último le damos aceptar…

DVD_SHRINK_5

Vemos como la magia fluye… el “reencodeado” depende de la velocidad de la PC, si se trata de un Durón 700 estamos hablando de horas. Con un i7 creo que la pantallita no se debe ni siquiera mostrar.

DVD_SHRINK_6Cuando la “copia de seguridad” (serán rebuscados los abogados que están del lado del bien) esté completa nos mostrará una imagen de “exito en el backup” que debería decir algo como “podes devolver tranquilo el disco que ahora lo tenés con un mango”.

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Ahora, para grabar, pueden usar el “grabador integrador de ISO de Windows 7” o IMGBurn en caso de que tengan una versión anterior, en caso de necesitar ayuda la da toda el amigo Gabolonte en el tutorial para grabar una Imagen de disco en Windows.

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Varias PC's con un solo mouse con Synergy

Es un poco difícil explicar lo que es Synergy sin estar muy cerca de que el receptor no se “confunda” de que estamos hablando software de escritorio remoto ya que se manejan conceptos similares pero objetivos muy diferentes, veamos:

  • Los softwares de escritorio remoto (VNC o RDP) permiten que uno se conecte a una PC remota y que vea en su monitor lo que “ocurre” en la PC remota
  • Synergy es un software de control remoto que permite manejar varias PC con un solo teclado y mouse. El servidor es aquel que tiene conectado los periféricos y los clientes son aquellos que son manejados de manera remota

Lo de remoto debería ser entre comillas, ya que para que la idea de Synergy sea eficaz los equipos tienen que estar en una red de area local (preferentemente en el escritorio mismo). Si conocen lo que es un Switch KVM no hay más que decir… Synergy es un KVM por software.

Sabía de la existencia de este software desde hace tiempo pero no fué hasta que alguien me preguntó si podía manejar su HTPC desde la notebook vía WiFi que me decidí a instalarlo y probarlo. Fué un viaje de ida. Synergy, que además de todo es gratuito, funciona en Windows, GNU/Linux y OSX. Decidí hacer una especie de mini-review intentando explicar el funcionamiento del programa.

Cuando comenté lo del “front end” para configurar fácilmente Synergy me refería a Xhirl. Sin dudarlo lo recomiendo para configurar varias pantallas ya que el proceso desde el software original no es lo más intuitivo del mundo.

Descargar [Synergy] y [Xhirl] (front end para una configuración sencilla)

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Hay una frase muy argentina que tiene muchas variaciones pero básicamente es “para cortarse la verga“. Se utiliza en situaciones donde a uno le pasan cosas que si bien no son de vida o muerte  pero que se lamentan por muchísimo tiempo. Por ejemplo que se te funda el motor del auto por no revisar el agua o el aceite es para cortarse la verga. ¿A que viene semajantes malas palabras? Es que no se me ocurre otra frase que podría asociarse en el caso de la pérdida de una cuenta de Google debido al hackeo. Sin dudas que se te adueñen de la cuenta de Google es para cortarsela en pedacitos con un cuchillo tramontina (perdon a las chicas lectoras).

De vez en cuando uno se encuentra con artículos tremendamente útiles y que luego de leerse dice “no puedo dejarlo pasar”, más cuando tratan temas tan vívidamente y de una forma tan clara como el tutorial para proteger una cuenta de Gmail y Google de Digital Inspiration. Esta guía fue creada luego de que el responsable del sitio sufrió un hackeo de su cuenta de Google, cuenta que además de su mail también tuvo comprometida sus cuentas de Analytics, Picasa (fotos), Adsense, Feedburner y hasta sus notas. En fin, por más de 3 horas se dió cuenta que en realidad tenía su vida detrás de un password. Me tomé el atrevimiento de “traducir” los puntos más importantes del post porque valen la pena.

# 1. Inicie sesión en su cuenta de Google y asóciala un número de teléfono. Esto es útil porque, a continuación, recibirá un mensaje de texto SMS cada vez que alguien intente recuperar su contraseña de Google.

# 2. Crea una dirección de correo electrónico (de Yahoo! o Gmail) y establecela como la dirección de correo electrónico secundaria para sus cuentas de Gmail y Google. No permita el auto-reenvío para la nueva dirección ya que el propósito original no podrá cumplirse

# 3. Toma un papel y escribe la siguiente información sobre su cuenta de Google. La necesitaras para verificar tu identificación a Google en caso de que alguien más se hace cargo de su cuenta de Google y la dirección de correo electrónico secundaria asociada a su cuenta:

  • El mes y año en que su creación de Gmail / cuenta de Google. Usted puede ver la última página de su bandeja de entrada Gmail (o vaya a Elementos enviados) para tener una idea aproximada de la fecha en la que creó la cuenta.
  • Si ha creado una cuenta de Gmail mediante invitación (si es de las primeras), escriba la dirección de correo electrónico de la persona que envío la invitación. Utilice una consulta de búsqueda como “en: todo te ha invitado a abrir una cuenta gratuita de Gmail” para encontrar que el correo electrónico de invitación.
  • Las direcciones de correo electrónico de tus contactos de correo electrónico con mayor frecuencia (el top 5).
  • Los nombres de las etiquetas personalizadas que usted puede haber creado en su cuenta de Gmail.
  • El día / mes / año cuando se comenzó a utilizar otros servicios de Google (como AdSense, Orkut, Blogger, etc) que están asociados con la cuenta de Google que están tratando de recuperar. Si usted no está seguro acerca de algunas de las fechas, proporcione una estimación.

# 4. Si accedes a Gmail y otros servicios de Google a través de una red Wi-Fi, asegúrate de que tu navegador siempre utiliza las direcciones URL como seguras https: / / gmail.com. Para ello debes ir a la configuración de Gmail y en ‘Conexión’ browser ‘Usar siempre https “. Esto podría hacer que su acceso a Gmail un poco más lento, pero su cuenta será más segura.

# 5. De vez en cuando, hacen referencia a que la pequeña línea en la sección de pie de página de Gmail bandeja de entrada que muestra las diferentes direcciones IP desde donde su cuenta se está accediendo. Si usted encuentra una dirección IP desconocida, cambie su contraseña de Google inmediatamente.

# 6. Considera hacer una copia de los correos de Gmail a otra  (como Yahoo Mail o Hotmail) por lo que, en caso de tener comprometida su cuenta de Gmail, por lo menos podrá tener acceso a todos sus mensajes de correo electrónico anterior. O bien, puede configurar un cliente de correo electrónico de escritorio como Outlook o Thunderbird con tu cuenta de Gmail (vía POP3 o IMAP), por lo que tendrá una copia de seguridad de conexión automática de bandeja de entrada de Gmail.

# 7. Haga la prueba e inicie el proceso de recuperación de contraseña para cada uno de ellos utilizando este formulario. Esto le ayudará a asegurarse de que la configuración de SMS y secundaria direcciones de correo electrónico están configurados correctamente.

También es recomendable aplicar el cheatsheet que realizó Julio llamado Gmail Hardening y que a su vez está basado en el excelente post de security by default titulado Seguridad en Gmail.

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Si por alguna de esas cosas de la vida me encuentro frente a San Pedro y éste me dice “Hijo, explicame por qué cosas debería dejarte pasar y no mandarte con el culorojo de allá abajo” Seguramente el haber hecho que decenas de personas hayan pasado de sufrir con Hotmail y pasen definitivamente a usar un servicio de correo electrónico majestuoso como Gmail estaría presente en esa lista. Si San Pedro sabe realmente el sufrimiento que genera la interfaz de Hotmail en los cristianos me abriría de una la puerta.

Como evangelizador de Gmail que me considero (todo el anterior párrafo es para intentar explicar eso) siempre intento que todo aquella persona que conozco y usa, principalmente Hotmail se pase a Gmail. No así con los usuarios de Yahoo! los cuales considero que tienen un muy buen cliente de correo web.

¿Qué… Google tiene correo?

Aunque parezca imposible todavía hay mucha gente que cree que Google solo es una página para buscar las cosas y Hotmail es el correo electrónico. No conocen alternativas, basicamente. Por lo general se trata de personas mayores a 40 años que conocieron internet hace muy poco y al no ser “nativos digitales” se acostumbraron a una sola forma de hacer las cosas y se quedaron ahí. Estas personas a pesar de todo suelen ceder si uno le asegura que todas sus quejas respecto a “su mail” pueden solventarse si se pasa de “pagina para recibir los mails”. El último aventón a la hora del convencimiento es asegurarle que va a poder tener todos sus viejos correos y contactos de una manera muy simple, a eso va esta mini guía que preparé en 4 pasos para, justamente, pasarle a mis amigos que todavía no se pasaron a Gmail y ojalá le sirva a algún lector altabero para lo mismo.

Lo primero que tenemos que hacer es abrir una cuenta de Gmail. Es quizás una de las cosas más fáciles que se pueden hacer en internet detrás de buscar en Google y apretar Play en los videos de Youtube. Una vez dentro de la cuenta de correo vamos a Configuración (se encuentra arriba a la derecha de la pantalla)

GMAIL_HOTMAIL_0

Dentro de Configuración debemos ir a Importar Correos y contactos.

GMAIL_HOTMAIL_1

Nos pregunta la cuenta que deseamos importar. Simplemente se pone la cuenta de Hotmail que uno quiere dejar.

GMAIL_HOTMAIL_2

Nos pedirá la contraseña. Como Google es de bastante confianza la ponemos.
GMAIL_HOTMAIL_3

Ahora nos da a elegir que cosas queremos importar. Yo recomiendo importar todo y de paso añadir la etiqueta HOTMAIL a los correos para en un futuro distinguirlos de los que llegan a Gmail.
GMAIL_HOTMAIL_4

Listo, una vez que le damos a “Comenzar importación” comenzará el proceso. Que según Google puede tardar varias horas. Una vez realizado todo esto lo mejor es enviar el típico mensaje a todos los amigos PPSeros y FWderos que dice:

Hola amigos, me cambié de correo electrónico porque de tanto leer los mails de que cerraban Hotmail me dió mucho miedo y me pasé a Gmail que parece un poco más confiable. Mi nueva cuenta es pepitoenojado@gmail y allí pueden mandarme las cadenas, los FW y los PPS. También voy a abrir de vez en cuando pepitoenojado@hotmail.com pero ojito que vea que no me hacen caso y me siguen mandando el viejo

Eso es todo. Un nuevo usuario de Gmail en la campila del señor y un evangelizador más cerca del cielo.

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En la primera parte de la guía Armar una PC estuvimos viendo los aspectos básicos que se debe(ría)n tener en cuenta a la hora de comprar las partes necesarias para ensamblar un equipo. En esta segunda parte vamos a ver algunos aspectos un poco mas técnicos respecto al armado y ensamblado de componentes mínimos necesarios para saber si el sistema llega a ejecutar el POST (Power on self test) o hablando un poco más en criollo, si el equipo “arranca”. Mi idea de armar la PC con lo mínimo para probar es por el hecho de que de esta manera minimizamos las variables en juego si el equipo no inicia. En caso de que inicie poco nos quedará hasta poder disfrutarla.

En esta ocasión decidí filmar (y hablar con mi voz de locutor) varios videos ya que considero que es mucho más didáctico que escribir miles de líneas, aviso que para los más avanzados estos videos pueden parecer un poquitín simples pero recuerden que el target de estos artículos son aquellos usuarios que se animan a cambiar algunas cosas pero nunca armaron una PC.

Antes de empezar, recomiendo que toquen el piso con ambas manos o que se pongan sus pulseritas estáticas (si son medios maracas) para descargar cualquier tipo de estática. Comenzemos con el motherboard, una vez que lo sacamos de la caja y colocamos el microprocesador:

Ahora revisamos el gabinete, mirando bien la forma en que están determinados los “tacos” de metal para atornillar el motherboard (recordemos los distintos formatos del estandar ATX) eso es esencial porque si colocamos el motherboard sin verificar eso podemos, en el peor de los casos, echar a perder muchas partes.

Luego de revisar todo vamos a colocar el backplate (la chapita). Esto es muy sencillo si el gabinete (torre para los amigos españoles) es de calidad.

Ahora vamos con el motherboard, lo colocamos con mucho cuidado, ponemos un tornillo y lo alineamos para que todos los tornillos entren derechos. Esto es fundamental para que los conectores traseros queden cerca del backplate. Un motherboard mal colocado es un dolor de bolas y tiene como inconvenientes que las placas PCI-E y PCI hagan mal contacto así como las conexiones traseras.

Por último veamos la conexión de los conectores de la fuente de alimentación, la conexión del botón de encenido (power) y de la memoria RAM. Con esto tenemos un equipo configurado mínimamente para probar si llega a la comprobación de encedido (POST) y podremos seguir avanzando en el armado del equipo con los dispositivos que faltan agregar.

Terminando debo decir que no es nada fácil hacer este tipo de videos (y más cuando uno los revisa) sin culparse por comerse una “S” o cometer algún error por más pequeño que sea. Espero que les haya parecido interesante o que por lo menos no se hayan dormido. En la próxima entrega de Armar una PC terminaremos de armar la PC y tendremos un equipo listo para cosas tan importantes como subir fotos al Facebook, entrar a Poringa o jugar Modern Warfare 2.

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ARMAR_PC

Dentro del mundo de los usuarios de PC y catalogándolos de acuerdo al trato que tienen con el hardware tendríamos en el extremo superior a los fierreros, aquellos que eligen hasta el color de los tornillos a la hora de armar su propia computadora, investigando parte por parte y una vez ensamblada comienzan con las pruebas de estabilidad y exigencia (overclocking) como si se tratara de una especie de relación de amor-tortura con su nueva amada. En el extremo inferior tenemos a los miedosos, aquellos que llaman al técnico hasta para que le instale un pendrive por miedo a hacerlo mal.

En el medio del anterior rango imaginario de usuarios de PC tenemos a mucha gente que se anima a desarmarla, a agregarle una nueva grabadora de DVD o incluso a cambiarle la fuente de alimentación. A ellos va dedicado este intento de tutorial que va a intentar explicar como elegir las partes ideales para cada uno y luego como armar una PC con varios consejos para minimizar el peligro de hacer algo mal. Vamos a hacerlo en tres entregas: Eligiendo las partes, Armando hasta el arranque mínimo y cerrando el gabinete.

Eligiendo las partes (parte 1)

La primera y gran pregunta que hay que hacerse a la hora de plantearse armar una PC es ¿Qué uso le voy a dar? De las respuestas a esta duda existencial podremos saber, entre otras cosas, si necesitamos un equipo con una placa de video dedicada o nos sobrará con una onboard, si necesitamos un gran poder de procesamiento o con el procesador más barato de mercado nos alcanza, si necesitamos redundancia de datos y armamos un RAID 1 o con un solo disco nos basta ya que se trata de un cliente tonto sin datos de importancia. Como ven, existen cientas de situaciones que analizar a la hora de comprar las partes. Mi recomendación es que siempre se intente sobredimensionar el equipo, no como para comprar el quad-core más caro para una PC de oficina, pero que el mismo permita escalar en las posibilidades de la PC a mediano plazo (más que nada con los equipos familiares que generalmente son básicos y al poco tiempo un integrante de la familia se envicia con el último Call of duty…) A continuación vamos a hablar parte por parte de los componentes principales que se necesitan para armar un equipo nuevo:

La fuente de alimentación: El corazón del equipo:

Así como los equipos de fútbol se arman desde el arquero y la defensa, las buenas PC’s deben armarse desde una fuente sólida y confiable. Esto significa escapar de los kit’s de gabinete/fuente/teclado+mouse en lo posible (aunque existen excepciones) o a las fuentes con etiquetas de dudosa confiabilidad. La calle de la informática dice que los precios para una fuente medianamente confiable arrancan en los U$S 55/60. En mi caso de ejemplo estoy usando una Fuente VTB de 550W con PFC. Esta fuente equipaba a los gabinetes Vitsuba Master y para una configuración no muy exigente y sin demasiadas pretenciones de overclock puedo decir que mantiene muy bien los voltajes. En caso de querer saber qué fuente es ideal para una futura PC lo ideal es usar la calculadora de consumo y agregarle un 25% por seguridad (en mi caso me había dado 300W y suponiendo que la fuente entregue un 75% de su wattage nominal con los 550W sigue estando sobrada).

El procesador: Dime que harás y te diré que compres:

Es simple. Un equipo balanceado tendrá un procesador ideal para el uso principal del mismo. Hay que evitar a toda costa comprar esas ofertas que ponen en primer plano el último procesador y detrás vemos un equipo pobre de RAM, disco y con componentes de baja calidad. Recomiendo leer este post que lo dedico enteramente a ello.

Hablando exclusivamente de elegir el procesador, hay que hablar de precios ya que de nada me sirve hablar de modelos o cores si en un año o dos todo aumenta como el combustible. En cambio las gamas se mantienen en el mismo precio, a saber:

  • Equipo familiar sin exigencia/oficina: Aquellos que usan la PC para “el office”, internet, chatear y escuchar música. Estas PC’s tendrán el mismo uso con el correr de los años y un procesador de U$S 80/90 le va a servir por un lustro sin problemas. En mi caso he elegido un Athlon II 240, un “Phenom dual core” que inicia Windows 7 en 15 segundos y vale la módica suma de U$S 75.
  • Equipo familiar con un videojugador o usuario exigente: La típica PC de hogar para toda la familia pero en la cual esta “el nene que juega a los jueguitos” (aunque también en este grupo se puede poner a los usuarios que quiere una PC potente sin vender un riñón). Sus padres querrán una PC que permita que el nene juegue a los jueguitos por un largo tiempo sin tener que desembolsar mucha plata. Si bien la placa de video tiene mucho que ver un procesador de gama media puede ayudar mucho. En el rango de los U$S150/220 es posible conseguir estos procesadores. En el presente los Phenom II son un hermoso ejemplo de procesadores potentes a un precio accesible.
  • Equipo para profesionales o gamers enfermizos: Si se necesita velocidaaaaaaaaaaad sin importar el precio lo ideal es analizar la curva precio-prestaciones e ir por el procesador de gama alta que no sea el último. Ahora, a bajarse el pantalón y ponerse con más de U$S 300.

El motherboard: ¿Es necesario comprar Premium?

Elegir un motherboard es más sencillo de lo que parece. Primero hay que preguntarse si se piensa hacer overclocking o no. De ahí es posible filtrar muchos motherboards Premium que prometen modificaciones extremas. Lo segundo es preguntarse si son necesarios los extra que traen los motherboards premium como access point, dual lan SLI/crossfire y otros lujos que quizás nunca se usen. La realidad indica que la mayoría de la gente nunca usa los beneficiones de un motherboard carísimo y es posible contar con un mother de gama media de muy buena calidad sin fundirse. Cuando digo calidad me refiero a capacitores sólidos, varias fases de potencia y otros agregados interesantes. Yo elegí un ASUS M4A78-EM que es un motherboard AM2+ con una muy buena performance (gracias al chipset AMD 780G), DVI, e-sata y varias cosas más por poco más de U$S 100. También existen opciones mas baratas y básicas de marcas respetables por menos dinero, hay motherboards AM2 MSI o ASUS por U$S70, eso si, no piden casi ningún extra o BIOS completas.

Otra cosa, con los cambios constantes de sockets, hay que olvidarse de los upgrades de procesadores…

MOTHERBOARD

El gabinete: Pagar la estética.

El que diga que el gabinete es la parte más importante de la PC es un mentiroso o intenta engañarse. Tengo amigos que tienen máquinas de U$S 2000 (hola Adrían…) en un gabinete horrible porque simplemente no les importa que se vea feo. si bien los gabinetes caros traen detalles que lo hacen más cómodos como poder sacar rápido un HD o sistemas sin tornillos, es una de esas partes que deben elegirse de acuerdo al gusto de cada dueño. Mi debilidad era la línea micro-atx de Coolermaster por lo que con un poco de paciencia pude conseguir un Elite 341.

COOLERMASTER_341

Placa de video dedicada, solamente si vas a jugar.

Hace unos años para los usuarios que no tenían demasiadas exigencias pero querían reproducir video en su TV o eran jugadores casuales se les recomendaba adquirir una placa de video de gama baja que cubría estas necesidades sin problema. Hoy la realidad indica que con Nvidia y Ati en el mercado de los motherboards cualquier placa base ya trae incorporada una decente aceleradora de video. Por esto último comprar una placa dedicada solo sería necesaria en los casos en que el usuario quiera jugar y disfrutar de efectos modernos a alta resolución. Mi recomendación es no comprar una placa de acuerdo a la cantidad de memoria y sí o sí respetar la regla de los U$S 150. En caso de no llegar, aguantar con la onboard hasta poder comprar una placa que “aguante un tiempo”. En mi caso estoy utilizando una XFX Geforce 9600GT que tengo desde hace un año. Hoy en día se destacan las ATI HD4870 y Geforce 260GTX en un rango cercano a los U$S 200.

XFX_9600GT

Memorias: Lo barato sale caro, lo barato y bueno, no.

Un par de consejos a la hora de comprar memoria:

1) Siempre chequear la compatibilidad con el motherboard: Cada motherboard es testeada de fábrica con varios modelos de memoria, la realidad indica que mientras más conocida es la marca de memoria más compatible es (quizás la Kingston ValueRAM sea el modelo de memoria más compatible). Simplemente yendo a la web del fabricante del mother podemos ver la compatibilidad con las memorias, aunque también aparecen en el manual.

COMPATIBILIDAD

2) Para el 95% de los usuarios lo mejor es la gama baja de las marcas reconocidas es suficiente. Eso sí, hay que olvidarse del overlclock y timmings bajos (nada importante si no sabes lo que significa). Por lo que comprar Kingston ValuerRAM o Corsair Valueselect siempre será una muy buena idea.

Discos rígidos y dispositivos ópticos: Salvo excepciones, es fácil cambiar.

Quizás porque he tenido tantas malas experiencias y quizás porque sean las partes más simples a la hora de agregar y reemplazar. La elección de los discos duros y de las grabadoras de DVD no tienen demasiada ciencia. Con solo comprar productos de primera marca estaría bien (aunque sería interesante comprar un HD con el mayor buffer posible en caso de los discos rígidos). Otro es el cantar para los enfermos de lo extremo. RAID y discos super-rápidos como los velociraptors son una opción hermosa, costosa y por sobre todo, rápida.

EXCELSTOR

(Nunca compres un HD Excelstor o que tenga una marca de Ascensor)

Estos han sido un par de consejos que espero le sean útiles a la hora de embarcarse en esta nueva aventura llamada armar mi propia PC.

Leer parte 2 (armado básico de la PC)

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Debo reconocerlo, Picasa me puede.

Es uno de los softwares más grosos que conozco, ahora y luego de haberle agregado el visualizador rápido de imágenes en la versión 3 para convertirse en “el” organizador de imágenes (este es uno de esos softwares +9) en la última versión, la 3.5 han agregado un reconocedor facial para buscar imágenes por una persona en particular.

El otro día estabamos en casa con unos amigos y queríamos hacer un collage de fotos de otro amigo (estaba ausente, claro) ya que siempre sale haciendo caras muy graciosas, y le comentaba lo bien que le vendría un reconocedor facial a Picasa, a lo que uno de mis amigos me dice “pero eso es de ciencia ficción” a lo que le dije “vos esperá un tiempito más”.

Ese tiempito más bien fué muy poco… Una cuestión de días.

Como siempre, la versión en español va a tardar un poco más en aparecer.

Por cierto, para los no argentinoparlantes, Groso = Fabuloso, Fantástico, Groso.

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En la vida del sufrido y muchas veces odiado técnico informático se van sucediendo cientas de situaciones donde el mismo se dice “como no pude traer esto”. Estos lapsus mentales donde en el background cerebral ya está intentando solucionar con otra cosa el problema que él mismo se generó por no traer ese o aquél instrumento van alimentando a un monstruo que luego terminará con una Mochila o un Bolso con equipamiento tecnológico digno de un invento de Q.

A continuación voy a recomendar algunas herramientas que todo técnico debería incluir para no pasar un mal momento en su trabajo diario, obviamente que deberían ir más intrumentos y cables, pero listarlos a todos me llevaría días.

Pendrive: En estos días el pendrive superó al CD multibooteo como el santo grial del técnico informático. Todo informático sabe que con un par de Pendrives en el bolsillo muchas veces puede sentirse Dios e incluso seducir alguna que otra secretaria. Dije par porque sabemos que estos cositos de vez en cuando palman y por lo que cuestan vale mucho más lo que tenemos dentro que su valor comercial. En un pendrive de 8GB es posible llevar miles de dólares de software además de un arsenal de herramientas de diagnóstico empaquetadas en el Hiren’s boot CD junto con una distribución de GNU/Linux. Recomiendo los tutoriales del informático platense sobre el tema.

PEN

Por cierto, llevar discos USB es muy buena idea también.

Testers: Muchas veces los die hard technicians solucionan problemas en sus laboratorios y cuando llevan la PC al sitio del cliente éstas fallan. Generalmente el problema viene por cuestiones de tensión electríca. El tester es un dispositivo que permite medir voltajes de CA, voltajes de CC (para medir los rails de 12V y 5V de las fuentes) y algo muy importante para detectar fallas en los cables: la continuidad. Otro tester muy interesante es el tester de redes ethernet. Algunos testers ya lo traen y otros (casi hechos artesanalmente con un par de integrados y leds) andan muy bien y no son para nada costosos.

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Como bien sabrán, cada vez es más difícil instalar Windows XP en las notebooks nuevas.

En este caso me tocó luchar un buen rato con una Compaq CQ40-305LA, bueno, no tanto, ya que en Marlex hay un excelente post con todos los drivers, incluso una solución para que el controlador de audio levante (creando un archivo .BAT) y agregándolo a la carpeta inicio en el menú inicio (redundante, si).

cq

Pero el método del BAT es un poco chongo y no queda muy elegante que digamos (queda una ventana de Command en la barra de tareas). Lo que se me ocurrió fue levantar el BAT mediante políticas de grupo, algo que alguna vez usé para iniciar y cerrar un dispositivo (webcam), también, en una Notebook cuyos drivers hacían que no apagase.

El contenido del BAT varía un poco respecto al original, y es:

DEVCON.EXE RESTART “PCIVEN_8086&DEV_293E&SUBSYS_3607103C&REV_03″

Eso si, a veces y más si no usan logueo con password tarda unos segundos en aparecer los controles de volumen, pero el sonido, suena (y eso es lo que quieren las chicas, ah no, ellas quieren divertirse).

Actualización:

Colifa, un lector comenta que el realizó un proceso similar pero creando un archivo VBS donde lo que hace es esconder la ventana de Command:

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Al igual que con Windows XP y Windows Vista, es posible hacer un Windows 7 UE.

El UE es el acrónimo de unnatended edition (edición desatendida) y significa que uno puede modificar su copia de Windows para, por ejemplo hacer que se instale sin supervisión, agregarle drivers o incluso programas. En realidad debería llamarse CE, por custom edition.

Hace unos días se me ocurrió la idea de instalar Windows 7 en mi PC de escritorio sobre un Raid 0, para ello debía integrar el controlador de la controladora Nvidia para tal fin. Como Windows 7 es el hermano menor de Vista estaba casi seguro que Vlite (el programa que se utiliza para hacer versiones modificadas de Windows Vista) me permitiría hacerlo, y así fue.

Los pasos para hacer un Windows 7 desatendido son prácticamente los mismos que para Windows Vista, hay que descargar Vlite y el Kit AIK de Microsoft (una especie de controlador virtual para hacer la imagen). Luego de descomprimir el archivo .ISO del Kit AIK con Winrar o 7Zip hay que instalarlo desde Setup.exe y una vez instalado debemos buscar el archivo wimgapi.dll que se encuentra en este directorio y seleccionar copiar:

C:Program FilesWindows AIKToolsx86

Y pegarlo  en esta dirección (el directorio de instalación de Vlite)

C:Program FilesvLite

Listo, ahora debemos descomprimir el .ISO de Windows 7 en un directorio o si lo tenemos grabado en un DVD copiar todo su contenido a una carpeta, como en mi caso se llama 7

7_0Ahora y una vez que abrimos Vlite, vamos a Explorar (botón a la derecha en la parte central) y le indicamos el path donde se encuentran los archivos de Windows 7. En mi caso era C:UserGuillermoDesktop7

Y marcamos Siguiente…

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Si algo tenía el mejor software para diagnóstico y reparación de HD’s, era la lentitud.

Hace mucho tiempo que uso y recomiendo HDD Regenerator pero desde que comencé a usar la versión 1.71 debo reconocer que Dmitriy Primochenko (el creador y Dimy para los amigos) mejoró algunas de las pocas contras que tenía que era la velocidad de escaneo y además le sumó un intuitivo (!) menú de inicio que nos permite solo escanear y/o escanear y reparar.

Imagen142(Como fotógrafo soy buen cocinero)

Ahora escaneo por errores HD’s de 500GB en 1 hora, lo que me costaba más de 12 anteriormente.

Seguramente estas mejoras las haya traído una versión anterior, yo las descubrí con la 1.71

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Una lástima, no voy a hacer hipócrita ya que era un servicio que usaba de vez en cuando.

Los responsables de Pirate Bay han sido sentenciados, deberán pagar una suma que, sinceramente, no sé de donde van a sacar y además van a pasar algún tiempo en la sombra como si fuesen criminales.

PB

Ahora, dejando de lado lo anecdótico del caso y el hecho de ser sentenciados luego de responder acusaciones legales de una manera demasiado soberbia e incluso haciéndose los intocables (da para una moraleja este caso) la verdad es que, si bien no conozco países nórdicos y ni siquiera Europa, el hecho de que la justicia invierta tiempo y recursos en sentenciar a responsables de una web que solamente provee links me hace pensar que ya han resuelto casi todos los temas importante para su sociedad. Espero que sean totalmente felices y esto los haga aún más.

Seguramente ahora la gente compre CD’s y DVD’s originales…

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Hay un boom de los videos en formato real media (RMVB) principalmente las películas y series que pululan en sitios de descarga directa, como Fanático Download y otras más. Hernán hace muy poco comentó cómo reproducirlos, y su comentario “culpa del maldito y anticuado MP Classic” me dió pie para recomendar un programa para reproducir RMVB, bueno, en realidad para reproducir cualquier tipo de formatos de video KMPlayer me parece el mejor de todos.

KMPlayer (descargar) trae codecs de la mayoría de los formatos, no así de real media, por lo que será necesario instalar Real alternative (descargar real alternative) pero destildando la opción de instalar media player classic para evitar problemas con la asociación de archivos.

REAL
(Es clave destildar la instalación de Media Player Classic).

Una vez con los codecs de Real Alternative y KMPlayer instalados contarán con la posibilidad de ver videos RMVB con un programa realmente potente y moderno, que permite ajustar ratios de pantalla, ecualizar y usar “mejoradores” de audio y retocar la calidad de video hasta la última gota de criticisismo.

Si, también existe VLC (es una forma de decir) pero KMPlayer es un viaje y solo de ida.

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Creo que la primera vez que ví un menú inicio en GNU/Linux fué Slackware 7 con KDE.
Obviamente el menú K (su nombre real) distaba bastante del menú inicio de Windows, pero me gustó la idea desde un principio, principalmente porque dividía las aplicaciones por tipo, algo que en Windows no se hace y se las pone todas juntas y al mismo nivel, llegando a situaciones como la siguiente:

Desde hace un tiempo organizo al estilo KDE (bueno, creo que en casi todos los entornos de escritorio también se organiza de la misma manera) las aplicaciones, porque de la manera clásica llega un momento en que se convierte en un verdadero infierno encontrar ese programa que estamos buscando. Actualmente los divido en Accesorios (donde generalmente van los que no entran en las otras categorías), Comunicaciones (meto desde browsers hasta programas P2P), Desarrollo, Juegos, Multimedia y Seguridad. De esta manera me cuesta mucho menos encontrar algunos programas, principalmente esos que se usan cada muerte de obispo y del cual que no tengo un acceso directo en el escritorio o en un dock.

Ojo, esto lleva su tiempo de andar organizando, pero a la larga terminás ganando en comodidad y simpleza, porque no hay nada más molesto que andar buscando un programa por orden alfabético y que en realidad esté listado por el desarrollador (como los juegos de EA que van dentro del directorio EA Games).

¿Vos, organizás el menú inicio o lo dejás como el video?

(Creo que la pregunta no valida para los Maqueros y Linuxeros)